Дачнику.Ру

Обрезка плодовых деревьев

Сегодня большинство владельцев приусадебных участков стараются выделить хотя бы небольшую площадь плодородной земли под разбивку сада. Это закономерное явление, ведь выращенные на собственном участке ягоды и фрукты по своим вкусовым качествам часто выгодно отличаются от приобретаемых на рынке или в супермаркете плодов. Но одна из основных проблем, с которыми сталкиваются начинающие садоводы – низкая урожайность садовых деревьев. Каждое из них вместо обильного урожая сочных фруктов или ягод приносит всего пару килограммов мелких, не очень красивых и сочных плодов. Такая ситуация нередко бывает спровоцирована сильным израстанием растений. При этом владелец сада может соблюдать все мыслимые и немыслимые нормы полива, удобрения растений, своевременно бороться со всеми возможными вредителями и болезнями – но результат будет оставаться очень невысоким, потому что деревья не проходят этап своевременной обрезки кроны. Ведь правильная, своевременная обрезка кроны плодовых деревьев является основным условием их обильного плодоношения. Поэтому нельзя подходить к вопросам обрезки кроны деревьев легкомысленно – в этом деле существуют свои правила и принципы. И во время проведения формирующей обрезки кроны плодовых деревьев необходимо учитывать основные особенности строения, плодоношения и жизнедеятельности каждого дерева.

Существует два основных вида обрезки плодовых деревьев: для старых деревьев проводится омолаживающая обрезка, а для молодых – формирующая. Остановимся подробнее именно на описании формирующей обрезки, так как на большинстве современных приусадебных участков плодовые деревья в основном молодые. Каждое дерево имеет подземную и наземную части. Надземная часть дерева состоит из ствола, скелетных ветвей и разветвления, от них отрастают более тонкие побеги, обрастающие ветки и почки. Вся надземная часть дерева – от его верхушки до корневой шейки – именуется стволом, а часть ствола, начинающаяся от корневой шейки и заканчивающаяся возле первой скелетной ветви – штамбом. Скелетными ветками называют самые крупные, отходящие от ствола ветви дерева – именно они несут на себе основную нагрузку. Они обрастают со временем большим количеством вегетативных побегов и генеративных веточек, формирующих крону. Подземная часть каждого плодового дерева состоит из разветвленной корневой системы, состоящей из множества корней – горизонтальных, вертикальных, обрастающих и всасывающих.

Формирующая обрезка проводится еще до схода снега, в начале весны. Оптимальное время для проведения обрезки плодовых деревьев – начало марта, именно в это время наиболее высока вероятность провести обрезку, не повредив при этом закладывающиеся цветочные почки. Необрезанное дерево выглядит неаккуратно:

Часто на таком дереве можно увидеть несколько ровных побегов, продолжающих линию ствола параллельно ему до самой вершины дерева:

Каждая из этих ветвей конкурирует с другими за свет, пространство, питание. Это негативно влияет на темпы роста кроны дерева и на его плодоношение. Формирование такого рода развилок возможно также в местах между стволом дерева и его скелетными ветвями:

При этом в будущем наличие такой развилки может повлечь за собой разломы ветвей, отломы их от ствола дерева (например, при повышении нагрузок – во время обильного снегопада, под действием веса созревающих плодов, из-за сильных порывов ветра и т.д.).

Это приводит к негативным последствиям для всего дерева:

Если крона дерева очень запущена, в ней часто можно обнаружить существенные нарушения углов расхождения скелетных ветвей. Выглядит это примерно так:

Нарушения углов между ветвями также со временем могут приводить к разломам и отломам скелетных ветвей даже при несущественном повышении нагрузки на них.

При этом очень часто побеги не только плохо разветвляются, но еще и конкурируют между собой, так как соподчиненность ветвей в кроне дерева оказывается полностью нарушенной. В итоге крона напоминает по форме метлу, каждый прут в которой равноценен и потому способен к конкуренции за свет и питание.

Такое дерево по определению не может быть очень урожайным, так как вегетативная масса на нем образуется в избытке, а это самым негативным образом влияет на процесс закладки и формирования цветочных почек. Загущенная крона приводит к отмиранию плодовых ветвей, плохому образованию завязей, снижению вкусовых качеств плодов. Кроме того, в загущенной кроне намного привольнее живется практически всем видам садовых вредителей, что рано или поздно может привести к гибели всего дерева. Защитные препараты, которые садовод применяет для борьбы с вредителями, становятся малоэффективными, так как только малая часть их может попасть внутрь загущенной кроны. Горизонтальные побеги практически не образовываются в такой кроне, поэтому основное количество ветвей дерева являются вертикальными – лишенными цветочных почек. Поэтому урожайность дерева в этом случае однозначно оставляет желать лучшего.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются садоводы – порослевые побеги. Эти побеги часто появляются в нижней части ствола, в зоне подвоя. По сути, они являются продолжением культуры подвоя – как правило, это дикий прародитель культурного плодового дерева. Если такие побеги не обрезать, со временем они начинают отбирать значительное количество питательных веществ у дерева, принося при этом плоды, которые характеризуются невысокими вкусовыми качествами. Со временем подвой может начать доминировать, и привой отмирает. Такую дикую поросль обязательно нужно своевременно удалять, чтобы не потерять дерево. Если побеги отрастают от самой корневой шейки, их раскапывают и удаляют от самого места отрастания, во избежание дальнейшего развития культуры подвоя. Длинные пеньки в процессе обрезки оставлять категорически нельзя, так как со временем (часто уже на следующий год) они могут дать новую поросль, и дерево будет чувствовать себя не лучшим образом. После того, как поросль удалена, необходимо смазать место ее удаления садовым варом и засыпать грунтом. Это необходимо, если вы хотите, чтобы ваше дерево приносило вкусные плоды, соответствующие культуре привоя.

Способов формирующей обрезки плодовых деревьев существует очень много. Их приемы зависят и от характеристик подвоя (карликового, сильнорослого, полукарликового, среднерослого), и от технологии выращивания деревьев, и от климатической зоны, в которой они произрастают. Самый распространенный и простой способ обрезки кроны плодовых деревьев – это обрезка по ярусной системе. В этом случае обрезку проводят таким образом, чтобы скелетные ветви дерева располагались друг над другом – ярусами. Такой способ считается практически универсальным, и его смело можно рекомендовать для обрезки большинства культурных плодовых деревьев.

Непосредственно перед обрезкой дерева необходимо выбрать в его кроне несколько основных скелетных ветвей – наиболее крупных и развитых, относящихся к первому порядку ветвления. Их необходимо объединить в группы, распределив по ярусам – как правило, молодое дерево может образовывать 1-2 яруса ветвей, иногда – 3. При этом необходимо следить за тем, чтобы расстояние между крайними ветками, относящимися к первому и второму ярусам, составляло приблизительно 0,6-0,8 м, а между ветвями второго и третьего ярусов – около 0,2-0,4 м. Хорошо, если ветки второго и всех последующих ярусов были равномерно разнесены друг от друга по окружности ствола дерева – очень близко расположенные ветви слабее крепятся к стволу. Все остальные ветки, которые не входят в число ярусных, вырезаются по верхушке кольцевого наплыва у самого основания ветви.

Если вы осуществляете сбор урожая с дерева вручную, для собственного удобства поддерживайте высоту штамба дерева на уровне, не превышающем 0,6 м.

После того, как вы осуществили зачистку «лишних», не вошедших в состав сформированных вами ярусов скелетных ветвей дерева, необходимо проредить группы ветвей внутри каждого яруса. Самый нижний ярус нуждается всего в 3-4 мощных скелетных ветвях, которые крепятся к стволу под углом не менее 45 градусов – только такие ветви окажутся максимально прочными и выдержат любые нагрузки. Верхние ярусы формируют из 2-3 хорошо развитых скелетных ветвей, остальные можно смело удалять. Лишние ветви также вырезаются «на кольцо».

Побег-проводник в кроне плодового дерева должен быть только один, поэтому оставляют наиболее развитый и подходящий для этой роли побег, а остальные побеги такого рода удаляют «на кольцо», чтобы не создавать излишнюю конкуренцию:

Можно перевести такие побеги на боковую ветвь:

Если вам предстоит удалять довольно крупные ветви, делайте это с осторожностью, так как неаккуратное спиливание может привести к образованию незаживающих задиров коры дерева. Поэтому есть смысл проводить эту процедуру в два этапа. Сначала крупная ветвь подпиливается снизу до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление движению пилы (как правило, это происходит на середине толщины ветви), а потом ветвь выпиливают сверху, пока она не отпадет. Оставшийся на стволе дерева пенек впоследствии выпиливают «на кольцо». Обрезка дерева производится специальными садовыми инструментами: острым секатором, садовой пилой. Помните, что практически все срезы, сделанные пилой (даже самой острой), имеют шероховатую поверхность, а она склонна к загниванию и медленно зарастает. Поэтому во избежание нежелательных процессов такие раны на стволе дерева защищают при помощи садового ножа:

Потом каждую рану замазывают садовым варом:

Желательно замазывать большие раны садовым варом не реже, чем один раз в 3 месяца – вплоть до полного заживления коры в этом месте. Можно не замазывать очень маленькие раны или раны, нанесенные секатором или садовым ножом.

В итоге правильно сформированная крона плодового дерева должна состоять из скелетных ветвей, расположенных ярусами, и одного побега-проводника. Все ветви в кроне должны располагаться согласно принципу соподчинения ветвей – то есть каждая ветвь предыдущего порядка является более развитой и мощной, чем ветви последующего порядка. Сильнее всего должен быть развит ствол дерева, затем – скелетные ветви первого порядка, затем – второго и т.д. Иначе со временем возможны проблемы с прочностью кроны, что чревато разломами и отломами ветвей.

После того, как крона дерева сформирована, между ее ярусами остается довольно много пространства и света для того, чтобы там начался процесс формирования обрастающих ветвей с цветковыми почками:

Следующий этап обрезки – удаление скелетных ветвей. На этом этапе удаляют ветви-конкуренты скелетных ветвей, боковые побеги, растущие внутрь кроны ветви:

Также подлежат удалению все переплетающиеся или излишне загущающие крону ветви:

Подлежат укорочению также все приросты скелетных ветвей (их обрезают на 20%-25% их длины). Если прирост очень слабый, то можно не обрезать его, а просто перевести на плодоношение. Все разветвления скелетных ветвей обрезают так, чтобы их длина не превышала половины (иногда – трети) длины несущей ветви (длина считается от места отрастания разветвления до вершины).

В процессе обрезки садовых деревьев перед садоводом стоит задача перевода большинства веток на плодоношение. Для этого можно использовать систему веревок и подпорок – с их помощью будет нетрудно зафиксировать выбранные ветви в горизонтальном положении. Но если древесина ветвей уже является в достаточной степени одревесневшей и плотной, это не всегда возможно. Поэтому в данном случае не избежать радикальной обрезки ветвей – все нежелательные ответвления и побеги необходимо вырезать на развитую боковую ветвь, а небольшие однолетние побеги – на внешнюю (расположенную с внешней стороны побега) почку. Это даст возможность развиваться горизонтальным побегам в последующие годы, следовательно, приведет к интенсификации процесса закладки цветочных почек и повышению урожайности каждой отдельно взятой ветви. Годичные приросты не стоит подрезать очень коротко, так как крона будет чересчур сильно ветвиться и чрезмерно загущаться. Следствием чересчур короткой обрезки плодового дерева часто становится более позднее его вступление в плодоношение.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются садоводы – растрескивание или отслаивание коры дерева как на штамбе, так и на крупных скелетных ветвях. Причиной такого явления обычно является резкий перепад суточной температуры в начале весны, когда днем воздух прогревается благодаря ясной солнечной погоде, а ночью его температура резко опускается до минусовых отметок. Для того, чтобы избежать подобных неприятностей, следует своевременно побелить скелетные ветви и штамб дерева садовой побелкой:

Белый цвет побелки станет своеобразным отражателем солнечного света, и кора не будет так сильно нагреваться за день. Правильно и своевременно проведенные процедуры по формированию кроны плодовых деревьев дают возможность садоводу заложить основу будущей кроны, обеспечить правильное соподчинение ветвей дерева и дать ему возможность вовремя вступить в плодоношение. Формирование кроны длится несколько лет, и окончанием этого процесса служит замедление темпов роста дерева и перевод большинства вегетативных побегов на плодоносящие ветви. Впоследствии садоводу придется просто своевременно удалять молодые волчковые побеги, которые склонны образовываться на месте удаления больших ветвей.

Еще материалы из раздела Деревья и кустарники

Самое важное